Comida de dioses, comida de hombres en el Manuscrito quechua de Huarochirí Pedro Pablo Ccopa El carácter de una cosa depende en última instancia, de si es un todo o una parte. Georg Simmel, El marco. Un ensayo de estética Presentación La cultura andina, prehispana, de la que nos habla la narración quechua recogida por Francisco de Ávila en Huarochirí —traducida al español por José María Arguedas, con el título de Dioses y hombres de Huarochirí (1966)—, está marcada por un talante festivo notable: fiestas, bailes, cantos y celebraciones que duran muchos días y están animadas con harta bebida de chicha de jora; comensalidad opípara, en las que desfilan comidas como el ticti, cuy, oca, calla, carne de llama, etcétera; sexualidad, erotismo y amoríos frecuentes de dioses-huacas; lluvias y nieves de colores rojo y amarillo, llamas amarilla, rojas, azules, aves multicolores43; sonidos de la naturaleza, rayos, truenos que explosionan, melodías de caracoles, pututos, tinyas, flautas, etcétera. Es indudable que estamos frente a una cultura ancestral en la que los sentidos corporales juegan un papel muy importante tanto en la relación entre los hombres como entre estos, la naturaleza y los dioses y también en la construcción de sentidos, de significados. Esta cultura tiene una episteme, un sistema de interpretar el mundo y aprehenderlo, muy distinta a la cultura puritana y ascética de la religión católica del siglo XVI que trajeron los españoles hacia las Américas y también muy diferente a la establecida a comienzo del siglo XVII, en la edad de la represión burguesa, cuya finalidad era reprimir el cuerpo y el placer de los sentidos. Entre todas las expresiones sensoriales presentes en la narración quechua, me referiré solo a la cocina, específicamente a la aparición de dos instrumentos base de la cocina tradicional: el maray y la muckqa o tunaw, palabras quechuas que en español significan, respectivamente, batán y mortero; a su impacto en los hábitos alimentarios y en la estructura de 110
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