dejando en la parte alta de cada lado por coser lo que basta para sacar por allí los brazos. Llégales comúnmente a la rodilla y de ahí para arriba tres o cuatro dedos, poco más o menos (Cobo, 1990 [1653: Libro 4, capítulo 2], p. 160). Para las prendas de las mujeres, detalló lo siguiente: El vestido […] se ponen como sotana sin mangas, tan ancha de arriba como de abajo, y les cubre desde el cuello hasta los pies: no le hacen cuello por donde sacar la cabeza, y el modo como se la ponen, es que se la revuelven al cuerpo por debajo de los brazos, y tirando de los cantos por encima de los hombros, los vienen a juntar y prender con sus alfileres […] Esta saya o sotana se llama anacu (Cobo 1990 [1653: Libro 14, capítulo 2], pp. 187-88). Las descripciones de Cobo son muy precisas y nos proveen información no solo sobre las prendas, sino sobre su manufactura, la que, llamativamente, no requería cortar la tela. Esto es cierto para todas las prendas incaicas; esto es, eran tejidas como largos rectangulares de tela con bordes acabados, que eran a veces cosidos con otros largos de tela, pero nunca cortados. Se han preservado hasta el día de hoy diferentes ejemplos, tanto completos como en fragmentos, de uncus, túnicas con un determinado grupo de diseños consistentes que demuestran que su producción tenía una metodología y práctica. En su importante ensayo sobre el tema, John Rowe (1979) comenta la estandarización de las túnicas incaicas, a las que agrupa según su diseño. Estos grupos incluyen las túnicas con patrón de ajedrez blanco y negro y arnés rojo que utilizaba el ejército real incaico (ver también la figura 10.12 de este volumen); otro patrón de ajedrez con un diseño particular diagonales y cuadrados al que Rowe se refiere como la «llave inca»; una túnica con una banda de cintura con diseños geométricos llamada tocapu y que probablemente fue utilizada por la realeza; y una túnica con una banda de cintura con diseños de formas de diamantes — posiblemente asociada con actividad ritual— (ver figura 11.1). 393
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